Металлический штакетник для забора: сравнение П-образного и М-образного профиля, выбор цвета RAL и расчет количества
Подписаться на разделПервое, о чем жалеют люди после установки забора — это не цвет и не форма. Жалеют о том, что не разобрались в разнице между профилями. Потому что через пару лет выясняется: один забор стоит как вкопанный, а второй пошел волной и напоминает гармошку. Разница между П-образным и М-образным профилем — это не вопрос эстетики. Это вопрос того, сколько вы заплатите сейчас и сколько придется доплачивать потом. На примере продукции компании STYNERGY мы разберем, на что реально смотреть при выборе, чтобы не переплачивать за воздух и не экономить на том, что действительно важно. И начнем с базы: штакетник для забора металлический бывает разным, и если вы думаете, что буквы в названии — это просто маркетинг, вы уже в зоне риска.
Когда выезжаешь на замер к клиенту, часто видишь одну и ту же картину: забор из тонкого П-образного штакетника, который после зимы превратился в дугу. Потому что у П-образного профиля нет ребра жесткости. Он держит форму только за счет загнутых краев. Это как лист бумаги: края загнул — он чуть жестче стал, но согнуть всё равно можно.
М-образный профиль за счет центрального изгиба работает по-другому. Форма распределяет нагрузку по всей длине. Как профильная труба и плоская рейка — разница колоссальная. Но тут важный момент, который часто замалчивают: жесткость М-профиля выше, но это не значит, что можно брать тонкий металл и считать, что он «прокатит». М-профиль толщиной 0,4 мм останется более жестким, чем П-образный той же толщины, но для постоянного забора это все равно слишком мало. Любая механическая нагрузка — опершийся ребенок, снег, град — оставит вмятину. Минимальная толщина для постоянного забора — 0,45 мм, вне зависимости от формы профиля. М-форма дает дополнительный запас прочности при этой толщине, но не отменяет физику металла.
И про визуальную составляющую. П-образный профиль дает классическую картинку: четкие полосы, понятные просветы. М-образный за счет игры света на гранях выглядит массивнее. При одном и том же шаге монтажа М-профиль визуально делает забор более глухим. Это если вам нужно скрыть участок от прохожих, но при этом не ставить глухой профнастил, который не продувается. М-профиль в этом смысле — золотая середина.
Цинк — это единственное, что реально защищает сталь от коррозии. Полимерное покрытие сверху — это, конечно, красиво, но если под ним слабый цинк, полимер долго не продержится. Особенно в местах порезов, сверловки и торцов.
В характеристиках ищите массу цинкового покрытия. Норма для средней полосы — 140–180 граммов на квадратный метр. Если написано просто «оцинкованный» без цифр — это лотерея. Может быть 80, может 100. Для морского побережья или промзоны берите от 275 граммов или алюмоцинк — он дороже, но там цинка в чистом виде меньше, зато добавлен алюминий, который лучше работает в агрессивной среде. У STYNERGY, например, базовое покрытие — 140–180 г/м², что соответствует классу 1 для долговременной эксплуатации.
Про полимерное покрытие тоже пара слов. Глянец (обычный полиэстер) дешевле, с него проще смывать грязь, но он бликует на солнце, и каждая царапина на нем видна за версту. Матовое покрытие (матовая полиэстер, пурал, поливинилденфторид — ПВДФ) выглядит дороже, напоминает велюр на металле. Оно лучше скрывает микроцарапины, которые неизбежны при монтаже, и дольше сохраняет насыщенность цвета.
Был на объекте, где клиент настоял на глянцевом черном штакетнике (RAL 9005), потому что «так дешевле». Через месяц после монтажа он спрашивал, можно ли как-то убрать царапины, которые оставили монтажники. На матовом покрытии эти же царапины были бы практически незаметны. Экономия вышла боком.
Сначала про нагрев. Темные цвета — RAL 9005 (черный), 3005 (вишневый), 6005 (темно-зеленый), 8017 (шоколад) — поглощают солнечное тепло гораздо сильнее светлых. Черный на открытом солнце может нагреваться до +80–85°C, тогда как светло-серый (RAL 9002) — максимум до +50–55°C. Металл расширяется, полимерное покрытие работает на растяжение. При резких перепадах температуры на темном штакетнике могут появляться микротрещины. Особенно если покрытие дешевое, без пластификаторов.
Это не значит, что темные цвета нельзя брать. Можно. Но нужно понимать: для них требуется более эластичное покрытие — пурал или поливинилденфторид (ПВДФ). И обязательно качественный цинк под ним. И при монтаже оставлять чуть большие зазоры в местах крепления, чтобы компенсировать тепловое расширение.
Теперь про сочетание цветов. Есть два рабочих подхода. Первый: забор в цвет кровли или водосточной системы. Второй: контрастный забор, который перекликается с каким-то элементом участка — отделкой цоколя, садовой мебелью, даже цветом дорожек. Но не пытайтесь сделать забор «в цвет фасада» — это часто выглядит как коробка, если фасад и забор одного тона.
Самый безопасный вариант — монохромная гамма. Серый к серому, зеленый к зеленому. Избегайте ярких насыщенных оттенков вроде RAL 2004 (чисто-оранжевый), 6018 (салатовый), 1023 (желтый). Они выцветают быстрее всех, даже на дорогих покрытиях. Солнце, ультрафиолет — и через три года вместо яркого цвета будет блеклое пятно.
И обязательно смотрите на цвет не в каталоге и не на маленьком образце. Закажите выездной образец или купите одну ламель длиной метр. Посмотрите на нее на участке утром, днем, в пасмурную погоду. То, что выглядит шикарно в офисе при лампе, на открытом солнце может оказаться унылым или, наоборот, чересчур кричащим.
Сначала определитесь с шагом монтажа. Оптимальный шаг — равен ширине ламели. Если ширина ламели 100 мм, ставьте через 100 мм. Получится визуально сбалансированно, и считать легко.
Формула такая: на один метр забора нужно 1000 мм разделить на (ширина ламели + шаг). При ширине 100 мм и шаге 100 мм получается 1000 / 200 = 5 штук на метр. Всё.
Если хотите более глухой забор, уменьшайте шаг до 70-80 мм. Если бюджет ограничен — увеличивайте до 150 мм. Но не делайте шаг больше 150 мм, если только это не чисто символическое ограждение. Иначе забор будет похож на штакетник из советского детства — редкий и несерьезный.
Тут есть один нюанс. Шаг должен быть кратен ширине ламели или хотя бы постоянным. Если у вас ламель 100 мм, а шаг вы сделали 90 мм, через три-четыре ламели рисунок начнет «плыть», и забор будет выглядеть неряшливо. Это как положить плитку с разным зазором — вроде мелочь, но глаз цепляется.
Теперь про учет проемов. Не умножайте общую длину забора на количество ламелей на метр. Это верный способ переплатить. Разбейте забор на прямые секции. Отдельно посчитайте каждую стену, вычтите длину ворот и калитки. На проемы материал не нужен. Звучит очевидно, но люди почему-то регулярно привозят лишние 10-15% материала, потому что поленились взять рулетку и посчитать нормально.
Когда выезжаешь на замер, часто видишь: участок 20 на 30 метров, двое ворот и калитка. Хозяин по своей методике насчитал 1200 ламелей. Пересчитываешь — выходит 980. Разница — 220 штук. Это, если брать по нормальной цене, тысяч 30-40 выброшенных денег. Потом эти остатки лежат в сарае и пылятся.
Самая частая ошибка — саморезы. Люди берут обычные черные саморезы по дереву, потому что «всё равно не видно». Или кровельные, но затягивают их до хруста. В первом случае саморезы ржавеют сами и тянут за собой металл вокруг. Во втором — резиновая прокладка раздавливается, теряет герметичность, и вода попадает под шляпку.
Правильные саморезы для штакетника — кровельные, из нержавейки или оцинкованные, с пресс-шайбой и резиновой прокладкой из этилен-пропиленового каучука (ЭПДМ). Затягивать их нужно так, чтобы прокладка слегка прилегла к металлу, но не расплющилась. Если резинка раздавлена — перетянули, будет течь.
Вторая ошибка — сверление. Если вкручиваете саморез без предварительного сверления (особенно если саморез без бура), вы создаете микротрещины в цинковом и полимерном слое. В эти трещины попадает влага, и через пару лет вокруг каждого самореза появляется рыжий ореол. Всегда либо сверлите насквозь тонким сверлом, либо используйте саморезы с буром и не давите на шуруповерт на последнем обороте.
Третья ошибка — лаги. Экономия на горизонтальных прожилинах — это классика. «Да зачем мне три лаги, если забор метр шестьдесят? Две нормально будет». Две — это нормально, если у вас П-образный профиль 0,5 мм, ветра нет, и забор стоит в коттеджном поселке с соседями со всех сторон. Если ветра есть, если профиль тоньше, если забор выше 1,7 м — три лаги обязательно. И даже в защищенных местах при высоте от 1,7 м я рекомендую три лаги. Переплата копеечная, а переделка — дорогая.
Четвертая ошибка — зазор от земли. Некоторые ставят штакетник вплотную к отмостке или прямо в грунт. Мол, красиво, ни зазор не видно. А через год снизу лезет ржавчина. Потому что капиллярная влага поднимается по металлу, грязь скапливается, вода застаивается. Для М-образного профиля это особенно критично — его форма создает карман, где влага держится дольше. Оставляйте зазор 5-10 см. Это не портит внешний вид, зато продлевает жизнь забору в разы.
И пятое, про инструменты. Не режьте штакетник болгаркой без охлаждения. Абразивный круг нагревает металл, выжигает цинк и полимер на торце. Потом от этого торца ржавчина расползается внутрь ламели. Режьте гильотиной, ножницами по металлу или, если нет другого выхода, болгаркой с тонким отрезным кругом, с охлаждением, и потом обязательно обработайте срез краской или цинксодержащим составом. Лучший вариант — заказать резку у производителя: у дилеров STYNERGY, например, есть гильотинные ножницы, которые режут без нагрева и без повреждения покрытия.
Первый шаг — определиться с профилем. М-образный профиль жестче, визуально массивнее, лучше держит нагрузку. П-образный проще, дешевле, но требует более толстого металла для той же жесткости. Если бюджет позволяет и забор в ветреном месте — берите М-образный 0,45–0,5 мм. Если забор на даче, где не принципиально, или участок защищен — можно П-образный той же толщины.
Второй шаг — проверить цинк. Попросите показать сертификат качества на партию — у добросовестных производителей он всегда под рукой. Масса цинкового покрытия должна быть не ниже 140 г/м². Для сложных условий — от 275 г/м² или алюмоцинк. Если продавец не может назвать цифру — проходите мимо.
Третий шаг — выбрать цвет с учетом физики. Для темных цветов берите матовое покрытие повышенной эластичности (пурал или поливинилденфторид — ПВДФ). Смотрите цвет на полноразмерном образце при разном освещении. Не гонитесь за яркими насыщенными оттенками — они выцветают быстрее.
Четвертый шаг — рассчитать количество. Разбейте забор на прямые участки, вычтите проемы. Определитесь с шагом монтажа. Умножьте количество ламелей на метр на длину каждого участка. Сложите всё. Прибавьте 2–3% на случай брака или ошибки резки, но не 20%.
Пятый шаг — спланировать монтаж. Купите правильные саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука (ЭПДМ). Подготовьте инструмент — шуруповерт с регулировкой усилия, ножницы по металлу, уровень. Закупите лаги из расчета две при высоте до 1,7 м, три — если выше. Если планируете резать штакетник, лучше сразу заказать резку у производителя — это сэкономит время и сохранит защитное покрытие.
После монтажа у вас будет забор, который не потребует ремонта через год и не заставит вас краснеть перед соседями. И главное — вы будете знать, за что заплатили и почему это работает. Если остались вопросы по подбору конкретного типоразмера под ваш участок, в STYNERGY есть технологи, которые помогают рассчитать материалы без лишних затрат — можно обратиться за консультацией до покупки. Это проще, чем потом думать, куда деть три десятка лишних ламелей или срочно докупать недостающие с риском попасть в другую партию.
Что на самом деле означают буквы «П» и «М» в названии профиля
П-образный профиль — это просто согнутый по краям лист металла. Никакой магии. М-образный (в народе — евроштакетник) — это та же полоса, но с дополнительным изгибом посередине. В сечении он напоминает корыто или букву «М». И вот тут начинается самое интересное.Когда выезжаешь на замер к клиенту, часто видишь одну и ту же картину: забор из тонкого П-образного штакетника, который после зимы превратился в дугу. Потому что у П-образного профиля нет ребра жесткости. Он держит форму только за счет загнутых краев. Это как лист бумаги: края загнул — он чуть жестче стал, но согнуть всё равно можно.
М-образный профиль за счет центрального изгиба работает по-другому. Форма распределяет нагрузку по всей длине. Как профильная труба и плоская рейка — разница колоссальная. Но тут важный момент, который часто замалчивают: жесткость М-профиля выше, но это не значит, что можно брать тонкий металл и считать, что он «прокатит». М-профиль толщиной 0,4 мм останется более жестким, чем П-образный той же толщины, но для постоянного забора это все равно слишком мало. Любая механическая нагрузка — опершийся ребенок, снег, град — оставит вмятину. Минимальная толщина для постоянного забора — 0,45 мм, вне зависимости от формы профиля. М-форма дает дополнительный запас прочности при этой толщине, но не отменяет физику металла.
И про визуальную составляющую. П-образный профиль дает классическую картинку: четкие полосы, понятные просветы. М-образный за счет игры света на гранях выглядит массивнее. При одном и том же шаге монтажа М-профиль визуально делает забор более глухим. Это если вам нужно скрыть участок от прохожих, но при этом не ставить глухой профнастил, который не продувается. М-профиль в этом смысле — золотая середина.
Толщина и покрытие: на чем экономить нельзя
Ладно, с формой разобрались. Теперь про то, что под краской. Самая частая история: человек покупает штакетник, смотрит на красивый цвет, радуется цене, а через три года начинает материться, потому что по низу ламелей и вокруг саморезов полезла ржавчина. И продавец тут уже не при чем — вы сами выбрали материал с недостаточным слоем цинка.Цинк — это единственное, что реально защищает сталь от коррозии. Полимерное покрытие сверху — это, конечно, красиво, но если под ним слабый цинк, полимер долго не продержится. Особенно в местах порезов, сверловки и торцов.
В характеристиках ищите массу цинкового покрытия. Норма для средней полосы — 140–180 граммов на квадратный метр. Если написано просто «оцинкованный» без цифр — это лотерея. Может быть 80, может 100. Для морского побережья или промзоны берите от 275 граммов или алюмоцинк — он дороже, но там цинка в чистом виде меньше, зато добавлен алюминий, который лучше работает в агрессивной среде. У STYNERGY, например, базовое покрытие — 140–180 г/м², что соответствует классу 1 для долговременной эксплуатации.
Про полимерное покрытие тоже пара слов. Глянец (обычный полиэстер) дешевле, с него проще смывать грязь, но он бликует на солнце, и каждая царапина на нем видна за версту. Матовое покрытие (матовая полиэстер, пурал, поливинилденфторид — ПВДФ) выглядит дороже, напоминает велюр на металле. Оно лучше скрывает микроцарапины, которые неизбежны при монтаже, и дольше сохраняет насыщенность цвета.
Был на объекте, где клиент настоял на глянцевом черном штакетнике (RAL 9005), потому что «так дешевле». Через месяц после монтажа он спрашивал, можно ли как-то убрать царапины, которые оставили монтажники. На матовом покрытии эти же царапины были бы практически незаметны. Экономия вышла боком.
Цвет RAL: не только дизайн, но и физика
Вот тут многие попадают в ловушку. Выбирают цвет по картинке в интернете, заказывают, а потом выясняется, что на участке он выглядит совсем не так. Или что темный забор летом нагревается так, что к нему не прикоснуться.Сначала про нагрев. Темные цвета — RAL 9005 (черный), 3005 (вишневый), 6005 (темно-зеленый), 8017 (шоколад) — поглощают солнечное тепло гораздо сильнее светлых. Черный на открытом солнце может нагреваться до +80–85°C, тогда как светло-серый (RAL 9002) — максимум до +50–55°C. Металл расширяется, полимерное покрытие работает на растяжение. При резких перепадах температуры на темном штакетнике могут появляться микротрещины. Особенно если покрытие дешевое, без пластификаторов.
Это не значит, что темные цвета нельзя брать. Можно. Но нужно понимать: для них требуется более эластичное покрытие — пурал или поливинилденфторид (ПВДФ). И обязательно качественный цинк под ним. И при монтаже оставлять чуть большие зазоры в местах крепления, чтобы компенсировать тепловое расширение.
Теперь про сочетание цветов. Есть два рабочих подхода. Первый: забор в цвет кровли или водосточной системы. Второй: контрастный забор, который перекликается с каким-то элементом участка — отделкой цоколя, садовой мебелью, даже цветом дорожек. Но не пытайтесь сделать забор «в цвет фасада» — это часто выглядит как коробка, если фасад и забор одного тона.
Самый безопасный вариант — монохромная гамма. Серый к серому, зеленый к зеленому. Избегайте ярких насыщенных оттенков вроде RAL 2004 (чисто-оранжевый), 6018 (салатовый), 1023 (желтый). Они выцветают быстрее всех, даже на дорогих покрытиях. Солнце, ультрафиолет — и через три года вместо яркого цвета будет блеклое пятно.
И обязательно смотрите на цвет не в каталоге и не на маленьком образце. Закажите выездной образец или купите одну ламель длиной метр. Посмотрите на нее на участке утром, днем, в пасмурную погоду. То, что выглядит шикарно в офисе при лампе, на открытом солнце может оказаться унылым или, наоборот, чересчур кричащим.
Как не переплатить за металл: точный расчет количества
Самая дурацкая ошибка, которую видишь на выездах постоянно, — это когда люди покупают штакетник «на глаз», а потом либо докупают с пересортом по партии, либо выкидывают остатки. Расчет штакетника — это не магия, это арифметика второго класса.Сначала определитесь с шагом монтажа. Оптимальный шаг — равен ширине ламели. Если ширина ламели 100 мм, ставьте через 100 мм. Получится визуально сбалансированно, и считать легко.
Формула такая: на один метр забора нужно 1000 мм разделить на (ширина ламели + шаг). При ширине 100 мм и шаге 100 мм получается 1000 / 200 = 5 штук на метр. Всё.
Если хотите более глухой забор, уменьшайте шаг до 70-80 мм. Если бюджет ограничен — увеличивайте до 150 мм. Но не делайте шаг больше 150 мм, если только это не чисто символическое ограждение. Иначе забор будет похож на штакетник из советского детства — редкий и несерьезный.
Тут есть один нюанс. Шаг должен быть кратен ширине ламели или хотя бы постоянным. Если у вас ламель 100 мм, а шаг вы сделали 90 мм, через три-четыре ламели рисунок начнет «плыть», и забор будет выглядеть неряшливо. Это как положить плитку с разным зазором — вроде мелочь, но глаз цепляется.
Теперь про учет проемов. Не умножайте общую длину забора на количество ламелей на метр. Это верный способ переплатить. Разбейте забор на прямые секции. Отдельно посчитайте каждую стену, вычтите длину ворот и калитки. На проемы материал не нужен. Звучит очевидно, но люди почему-то регулярно привозят лишние 10-15% материала, потому что поленились взять рулетку и посчитать нормально.
Когда выезжаешь на замер, часто видишь: участок 20 на 30 метров, двое ворот и калитка. Хозяин по своей методике насчитал 1200 ламелей. Пересчитываешь — выходит 980. Разница — 220 штук. Это, если брать по нормальной цене, тысяч 30-40 выброшенных денег. Потом эти остатки лежат в сарае и пылятся.
Ошибки монтажа, которые убивают дорогой штакетник
Можно купить самый лучший штакетник с двойным цинком и матовым покрытием, а потом взять и испортить всё за один день неправильным монтажом. Это не теория — это то, с чем сталкиваешься каждый сезон.Самая частая ошибка — саморезы. Люди берут обычные черные саморезы по дереву, потому что «всё равно не видно». Или кровельные, но затягивают их до хруста. В первом случае саморезы ржавеют сами и тянут за собой металл вокруг. Во втором — резиновая прокладка раздавливается, теряет герметичность, и вода попадает под шляпку.
Правильные саморезы для штакетника — кровельные, из нержавейки или оцинкованные, с пресс-шайбой и резиновой прокладкой из этилен-пропиленового каучука (ЭПДМ). Затягивать их нужно так, чтобы прокладка слегка прилегла к металлу, но не расплющилась. Если резинка раздавлена — перетянули, будет течь.
Вторая ошибка — сверление. Если вкручиваете саморез без предварительного сверления (особенно если саморез без бура), вы создаете микротрещины в цинковом и полимерном слое. В эти трещины попадает влага, и через пару лет вокруг каждого самореза появляется рыжий ореол. Всегда либо сверлите насквозь тонким сверлом, либо используйте саморезы с буром и не давите на шуруповерт на последнем обороте.
Третья ошибка — лаги. Экономия на горизонтальных прожилинах — это классика. «Да зачем мне три лаги, если забор метр шестьдесят? Две нормально будет». Две — это нормально, если у вас П-образный профиль 0,5 мм, ветра нет, и забор стоит в коттеджном поселке с соседями со всех сторон. Если ветра есть, если профиль тоньше, если забор выше 1,7 м — три лаги обязательно. И даже в защищенных местах при высоте от 1,7 м я рекомендую три лаги. Переплата копеечная, а переделка — дорогая.
Четвертая ошибка — зазор от земли. Некоторые ставят штакетник вплотную к отмостке или прямо в грунт. Мол, красиво, ни зазор не видно. А через год снизу лезет ржавчина. Потому что капиллярная влага поднимается по металлу, грязь скапливается, вода застаивается. Для М-образного профиля это особенно критично — его форма создает карман, где влага держится дольше. Оставляйте зазор 5-10 см. Это не портит внешний вид, зато продлевает жизнь забору в разы.
И пятое, про инструменты. Не режьте штакетник болгаркой без охлаждения. Абразивный круг нагревает металл, выжигает цинк и полимер на торце. Потом от этого торца ржавчина расползается внутрь ламели. Режьте гильотиной, ножницами по металлу или, если нет другого выхода, болгаркой с тонким отрезным кругом, с охлаждением, и потом обязательно обработайте срез краской или цинксодержащим составом. Лучший вариант — заказать резку у производителя: у дилеров STYNERGY, например, есть гильотинные ножницы, которые режут без нагрева и без повреждения покрытия.
Ваш алгоритм выбора: от цели до результата
Итак, пройдемся по шагам, чтобы ничего не упустить.Первый шаг — определиться с профилем. М-образный профиль жестче, визуально массивнее, лучше держит нагрузку. П-образный проще, дешевле, но требует более толстого металла для той же жесткости. Если бюджет позволяет и забор в ветреном месте — берите М-образный 0,45–0,5 мм. Если забор на даче, где не принципиально, или участок защищен — можно П-образный той же толщины.
Второй шаг — проверить цинк. Попросите показать сертификат качества на партию — у добросовестных производителей он всегда под рукой. Масса цинкового покрытия должна быть не ниже 140 г/м². Для сложных условий — от 275 г/м² или алюмоцинк. Если продавец не может назвать цифру — проходите мимо.
Третий шаг — выбрать цвет с учетом физики. Для темных цветов берите матовое покрытие повышенной эластичности (пурал или поливинилденфторид — ПВДФ). Смотрите цвет на полноразмерном образце при разном освещении. Не гонитесь за яркими насыщенными оттенками — они выцветают быстрее.
Четвертый шаг — рассчитать количество. Разбейте забор на прямые участки, вычтите проемы. Определитесь с шагом монтажа. Умножьте количество ламелей на метр на длину каждого участка. Сложите всё. Прибавьте 2–3% на случай брака или ошибки резки, но не 20%.
Пятый шаг — спланировать монтаж. Купите правильные саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука (ЭПДМ). Подготовьте инструмент — шуруповерт с регулировкой усилия, ножницы по металлу, уровень. Закупите лаги из расчета две при высоте до 1,7 м, три — если выше. Если планируете резать штакетник, лучше сразу заказать резку у производителя — это сэкономит время и сохранит защитное покрытие.
После монтажа у вас будет забор, который не потребует ремонта через год и не заставит вас краснеть перед соседями. И главное — вы будете знать, за что заплатили и почему это работает. Если остались вопросы по подбору конкретного типоразмера под ваш участок, в STYNERGY есть технологи, которые помогают рассчитать материалы без лишних затрат — можно обратиться за консультацией до покупки. Это проще, чем потом думать, куда деть три десятка лишних ламелей или срочно докупать недостающие с риском попасть в другую партию.
| Источник: | Собственная информация |
| Учетная запись: | МашПорт.ru |
| Дата: | 06.04.26 |
